Perrelet plonge...

Un chrono :

Une 3 aiguilles :

et une GMT (...)


Toutes à 40h de réserve de marche, 28.000 battements et 80 ATM !
Le diamètre est de 42 et 45 pour le chrono qui passe à 17,45mm d'épaisseur.
Saphir pour tout le monde...

J'aime bien le chrono( ...) avec le cadran blanc...

Pas très subtil tout ça mais bon ... c'est quoi le zigouigoui sur le cadran à 9 heures sur la GMT?

ca doit être comme le compteur EDF...

ou l'interrupteur des visiteurs..

2 questions:

- Pourquoi étanche à 777 mètres???

- les tarifs?

777 c'est pour les geeks !

dans les 2400 pour la 3 aiguilles, c'est contenu je trouve...

Cédric 38 a écrit:2 questions:

- Pourquoi étanche à 777 mètres???

- les tarifs?

La marque revendique sa fondation en 1777, ou l'invention de l'automatique à cette date là... Bref, elles sont étanches à "1000m" mais annoncées à 777m par coquetterie...

Il me semble que les trois aiguilles sont dans les 3000€ et les chronos dans les 4000/4500€... à la louche, d'après mes souvenirs.

J'aimais bien la trois aiguilles avec son bracelet croco noir. elle est livrée avec un nylon et l'outil pour changer le bracelet. Par contre, 2300 euros... ouch !! not for me...

Pour ceux qui lisent la langue de Shakespeare :
une jolie revue avec plein de photo

http://www.ablogtoread.com/perrelet-seacraft-watches-hands-on/

je viens de me rendre compte que ça fait double emploi avec:
http://www.forum-mdp.com/t19746-perrelet-seacraft-a-la-conquete-des-mysteres-des-fonds-marins?highlight=perrelet

La prochaine fois je ferrais attention

Oh, une p'tite piqure de rappel de temps en temps, ça fait pas mal.
C'est mignon dans l'ensemble, à voir en vrai.

D apres le texte en Anglais le zigouigoui est un indicateur jour/nuit.

Guinessfrog a écrit:D apres le texte en Anglais le zigouigoui est un indicateur jour/nuit.

Elles sont très jolie, mais pas tres innovantes d'un point de vue dessin. Elle me paraissent assez cher pour le segment non ? j'avoue ne pas trop connaitre Perrelet alors je peux me tromper...

je trouve les modèles 3 aiguilles sympa

Marabou a écrit:Elles sont très jolie, mais pas tres innovantes d'un point de vue dessin. Elle me paraissent assez cher pour le segment non ? j'avoue ne pas trop connaitre Perrelet alors je peux me tromper...

beh j'ai établi une équation (à la louche) sur le prix dont une des composantes est la pression supportée...

Perrelet c'est quand même de la belle marque, hein... Pas forcément très connue ni très marketée, mais de "haute volée"... D'où le prix.

C'est un peu une des marques les plus anciennes et respectées de l'industrie horlogère suisse, quand même... "l'inventeur du mouvement automatique"...

Alors oui, perso, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est en définitive, mais il y a plein d'autres montres que je trouve trop chères pour ce qu'elles sont, et ça va en général avec un nom connu... Et ici on a un "nom" aussi. Donc...

Ok merci pour vos reponces

Franc38 a écrit:Perrelet c'est quand même de la belle marque, hein... Pas forcément très connue ni très marketée, mais de "haute volée"... D'où le prix.

C'est un peu une des marques les plus anciennes et respectées de l'industrie horlogère suisse, quand même... "l'inventeur du mouvement automatique"...

Alors oui, perso, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est en définitive, mais il y a plein d'autres montres que je trouve trop chères pour ce qu'elles sont, et ça va en général avec un nom connu... Et ici on a un "nom" aussi. Donc...

Non, non, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Qu'a produit Perrelet entre les années 30 et 1994? Rien du tout. C'est normal puisque la marque existe à nouveau depuis les années 90. L'argument de la marque la plus ancienne n'est pas (plus) recevable, beaucoup s'en servent à tort (Blancpain par ex.). J'ai l'impression d'ailleurs que Patek (au hasard...) n'en a pas besoin (Patek existe depuis 1830).

Perrelet emboite des 2824 et 2892 depuis des années (comme beaucoup d'autres, bien sûr). C'est sans doute fait avec soin mais ce n'est pas ce qu'on peut qualifier de haute horlogerie.

Mouais.....

Ni originales, ni jolies mais très chères. Ce sera donc sans moi....

Panerai à repris ses activité que depuis les années 90 il me semble.

J'aime assez la première, au design convenu certes, mais classique et simple à porter.
Le prix est rédhibitoire, je ne pense pas avoir un jour les moyens de mettre 2 salaires dans une montre... Mais c' est aussi pour cela que ça me fait rêver.
En bon néophyte, un indicateur jour/nuit, est ce vraiment utile? J'en verrais l'utilité pour une personne vivant dans une chambre noire (ou un endroit privé de la lumière du jour), mais c' est une situation peu courante me semble t il?
Autre question de newbie, les calibres 2824 et 2892, par qui est ce fabriqué, quelles sont leurs particularités et qu'est ce que ça vaut ?

Marabou a écrit:Panerai à repris ses activité que depuis les années 90 il me semble.

Yep, et ils étaient/sont encore plus chers, avec au début un simple 6497 dedans, encore plus simple et moins cher qu'un 2824-2...

Mais au moins ils avaient un design qui les séparaient de la masse. Ici il n'y a que le nom (et le soin général), parce que le look est plutôt "banal", et ça fait donc un peu cher, au final pour ce qu'on a vraiment au poignet.

maverickloulou a écrit:En bon néophyte, un indicateur jour/nuit, est ce vraiment utile? J'en verrais l'utilité pour une personne vivant dans une chambre noire (ou un endroit privé de la lumière du jour), mais c' est une situation peu courante me semble t il?

C'est utile sur les GMT ou assimilées... T'es en déplacement à L.A. et tu veux appeler tes enfants/ta femme/des amis en France, c'est pas mal de savoir quelle heure il est là bas, et si c'est la nuit ou le jours. Ou alors en avion... Même s'il fait jours à 10 000 mètre, rien ne dit qu'au sol il ne fasse pas nuit. Et puis, s'il fait nuit, est-ce le matin tôt ou le soir tard... Tout ça c'était l'idée de départ.

maverickloulou a écrit:Autre question de newbie, les calibres 2824 et 2892, par qui est ce fabriqué, quelles sont leurs particularités et qu'est ce que ça vaut ?

C'est fait par ETA, la fabrique de calibres du Swatch Group. C'est du bon calibre mécanique, très robuste et fiable, qui peut être remarquablement précis dans les bons cas. Ils sont assez modernes, et vibrent à un fréquence assez élevée (28 800 battement par heure, soit 8 par seconde). Ils existent en plusieurs niveau de finition.

Toutefois ça se trouve partout ou presque (avantage, presque tous les horlogers savent travailler dessus, les pièces sont faciles à trouver). La plupart des Breitling, des Tag, des Omega d'il y a quelques années, etc. ont des calibres ETA (légèrement retravaillés, ou simplement redécorés) à l'intérieur.

Le 2892 (et sa variante 2893 pour le GMT, etc. etc.) est plus "raffiné" que le 2824 (et 2836 qui est très proche), se régule un peu plus facilement, est un poil plus "smooth"...

Les amateurs d'horlogerie sont (maintenant, c'est une "mode" assez récente, en fait) très friands de "calibres de manufacture", c'est à dire de mouvements conçus et fabriqués par la même boite que la montre. Le fait de produire/concevoir ses calibres donne le statut de "manufacture"... Bon, c'est un peu marketing comme argument, Vostok étant une manufacture, etc. mais c'est une bonne indication du niveau d'intégration et donc d'implication du fabriquant. Il y a plein d'"emboiteurs" qui achètent des mouvements chez ETA (ou Citizen ou Seiko, ou autres) font faire des boitiers et des cadrants (voire les achètent "sur étagère" à des grossistes) assemblent tout ça et vendent... Ils ne sont pas très originaux ni très impliqués et la qualité finale n'est pas forcément géniale (mais ça coute beaucoup moins cher).

Merci pour ces explications, je comprends un peu mieux!

Marabou a écrit:Panerai à repris ses activité que depuis les années 90 il me semble.

Pas vraiment, Panerai n'a jamais arrêté son activité. En fait, ce n'est pas une marque à l'origine mais une officine, un bureau d'études plutôt, qui a été mandaté par la marine italienne dès les années 30 (? J'ai un doute là...) pour concevoir des outils de plongée : profondimètres, boussoles, compteurs tachymétriques pour bateaux, timers, etc.

À la base, Panerai n'est pas du tout un horloger. Ils ont utilisé les innovations de Rolex pour les mouvements et les couronnes puis ont créé leur propre système de couronne étanche (façon décapsuleur ). En fait, ils n'ont conçu que des boitiers et des cadrans (et c'est déjà pas mal! C'était surtout très très innovant pour l'époque.).
De plus, on sait qu'ils ont continué à concevoir des montres de plongée jusque dans les années 80 mais c'est resté des prototypes (trop chers pour l'armée italienne vraisemblablement).
Dans les années 90, Panerai a été repris par le groupe Vendome qui a commencé à en faire ce qu'on connait aujourd'hui. (J'espère ne pas avoir fait d'erreur car y a de gros spécialistes ici. Je leur laisse le soin de compléter si besoin est! )

Pour les avoir vues en vrai, je peux dire que ce sont d'assez belles montres, avec un ressenti de qualité de bon niveau, particulièrement le chrono, d'ailleurs.
Le prix me semble justifié, pas dans l'absolu (en ce moment, TOUTES les marques sont trop chères), mais au regard des tarifs de la concurrence.

Nicolas

Pas emballé

Nostromo a écrit:

Marabou a écrit:Panerai à repris ses activité que depuis les années 90 il me semble.

Pas vraiment, Panerai n'a jamais arrêté son activité. En fait, ce n'est pas une marque à l'origine mais une officine, un bureau d'études plutôt, qui a été mandaté par la marine italienne dès les années 30 (? J'ai un doute là...) pour concevoir des outils de plongée : profondimètres, boussoles, compteurs tachymétriques pour bateaux, timers, etc.

À la base, Panerai n'est pas du tout un horloger. Ils ont utilisé les innovations de Rolex pour les mouvements et les couronnes puis ont créé leur propre système de couronne étanche (façon décapsuleur ). En fait, ils n'ont conçu que des boitiers et des cadrans (et c'est déjà pas mal! C'était surtout très très innovant pour l'époque.).
De plus, on sait qu'ils ont continué à concevoir des montres de plongée jusque dans les années 80 mais c'est resté des prototypes (trop chers pour l'armée italienne vraisemblablement).
Dans les années 90, Panerai a été repris par le groupe Vendome qui a commencé à en faire ce qu'on connait aujourd'hui. (J'espère ne pas avoir fait d'erreur car y a de gros spécialistes ici. Je leur laisse le soin de compléter si besoin est! )

Merci pour la correction

permet moi de ne pas être d'accord sur pas mal de points énoncé ci dessous

Les amateurs d'horlogerie sont (maintenant, c'est une "mode" assez récente, en fait)

je collectionne depuis 1983 j'ai pas l'impression que cela soit très récent, de même que mon père, mon grand père et sa mère qui était horlogère c'est une mode récente ?

très friands de "calibres de manufacture", c'est à dire de mouvements conçus et fabriqués par la même boite que la montre.

j'ai toujours apprécié les calibres de manufacture non par "mode" comme ton raccourci simpliste mais par originalité : cela me ferai vraiment CH... d'avoir plusieures montres avec le même calibre, sauf bien sur si celui ci est exceptionnel, alors retrouver le sempiternel 2824 dans une Breitling ou une chinoiserie je trouve cela non seulement gênant, mais surtout lassant : tu imagines une Ferrari avec un 4 cylindres Renault ? moi j'ai un peu de mal, même si Renault fait de bons moteurs

Le fait de produire/concevoir ses calibres donne le statut de "manufacture"... Bon, c'est un peu marketing comme argument, Vostok étant une manufacture, etc.

non pas du tout, cela différencie les VRAIS horlogers des "vendeurs de montres" comme notre segment de montres de plongée voit fleurir tous les jours : oui je respecte 100 fois plus vostok qu'une enième marque nous proposant de l'ETA emboité.

mais c'est une bonne indication du niveau d'intégration et donc d'implication du fabriquant.

c'est a mon sens encore plus que cela, d'ailleurs pas étonnant que Omega revienne a la notion de manufacture (qu'ils n'avaient en fait pas vraiment perdu, puisque ETA appartient au Swatch Group comme Omega), mais c'est surtout grace a la vision de N. Hayek décidant de ne plus fournir a terme les assembleurs en mouvements qui va réellement séparer les joueurs : tant mieux !

Il y a plein d'"emboiteurs" qui achètent des mouvements chez ETA (ou Citizen ou Seiko, ou autres) font faire des boitiers et des cadrants (voire les achètent "sur étagère" à des grossistes) assemblent tout ça et vendent... Ils ne sont pas très originaux ni très impliqués et la qualité finale n'est pas forcément géniale (mais ça coute beaucoup moins cher)

il y a aussi et surtout beaucoup de "marques" qui se voudraient horlogers, et il est bien triste que le consommateur ne fasse pas toujours la différence, vivement que ETA ferme définitivement le robinet